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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Jarno Trulli

Non presentiamo più Royal Oak Offshore. Versione estrema del leggendario Royal Oak, la quintessenza dell'orologio sportivo, icona emblematica di Audemars Piguet, questo segnatempo di tutti i superlativi incarna oggi il talento e l'inventiva che una fabbrica ha messo al servizio del estetica e prestazioni.

Successivamente associato ai più grandi piloti di Formula 1, come Rubens Barrichello o Juan Pablo Montoya, è presentato oggi in una nuova edizione limitata di eccezione firmata Jarno Trulli.

Celebrando la partnership stabilita nel 2008 tra Audemars Piguet e il campione italiano, il nuovo Cronografo Offshore Royal Oak Jarno Trulli incarna valori condivisi dal guidatore e dalla Manifattura: una passione per la perfezione e la precisione, una domanda ostinata.

A Jarno Trulli, questi valori si traducono nell'eccellenza che mostra nella sua carriera di pilota automobilistico, un quotidiano in cui l'approssimazione non ha luogo e dove il rigore e la precisione fanno la differenza. Valori condivisi anche dall'altra passione di Jarno Trulli, dalla coltivazione delle sue vigne e dall'allevamento del proprio vino: un'opera di pazienza, esperienza e umiltà, così vicina a quella del maestro orologiaio nel suo stabilita. Per Audemars Piguet, questa vicinanza è ora una nuova realtà con il Cronografo Offshore Royal Oak Jarno Trulli.

Fedele alla tradizione di questa collezione spesso associata al mondo del motorsport, il Royal Oak Offshore Chronograph Jarno Trulli è l'alleanza di una vestizione altamente innovativa e di un notevole movimento cronografico.

La sua cassa di 42 mm di diametro è impermeabile fino a 100 metri. La sua montatura, estremamente leggera, è realizzata in carbonio forgiato, un nuovo materiale che Audemars Piguet è stato il primo a padroneggiare e ad entrare nell'Alta Orologeria. È composto da 12,5 grammi di fibre di carbonio compresso - a pressioni superiori a 300 kg / cm2! - per un totale di quasi 100 km. Per fare della famosa lunetta ottagonale - l'elemento dell'orologio più esposto agli shock - la scelta cadde sul Cermet, un materiale utilizzato in particolare nella realizzazione dello scudo termico dello space shuttle. Contrazione delle parole "ceramica" e "metallo", questo materiale composito ha la particolarità di combinare il meglio di entrambi i materiali:

Oltre alle sue qualità fisico-chimiche, il Cermet è stato scelto anche per le sue qualità estetiche: il suo colore grigio intenso è sfumato dalla lucidatura a specchio della sua smussatura e dalla luminosità delle otto viti caratteristiche in acciaio lucido.

La combinazione del grigio intenso di questa lunetta in Cermet e la moire nera del telaio in carbonio forgiato presenta un insieme di eleganza sobria e sofisticata. Una scala di grigi ma completata da tocchi opachi di titanio microblocco utilizzati per il fondo della cassa, i pulsanti e la corona. Alcuni elementi rosso acceso arrivano a dare energia a questo insieme armonioso: gli indici posati sul quadrante arazzo mega-grigio, le lancette delle ore e dei minuti e quello dei secondi del cronografo. La firma di Jarno Trulli, riprodotta in rosso come un graffio sul ghiaccio dello sfondo trasparente, conferma anche l'essenza sportiva del pezzo. Questi pochi tasti luminosi gli conferiscono una dimensione di potenza controllata simile a quella di un'auto da corsa sulla linea di partenza.

Il motore del cronografo Royal Oak Offshore Jarno Trulli è nella stessa vena della sua carrozzeria. Visibile attraverso il retro trasparente della cassa, il movimento meccanico a carica automatica 3126/3840, basato sul calibro Manufacture 3120 di Audemars Piguet, lo rende uno strumento di misura davvero formidabile. L'affidabilità e le prestazioni si basano in particolare su un bilanciamento inerziale variabile con otto pesi volanti e un ponte incrociato. La sua facilità d'uso è garantita da un calendario a salto rapido e quick-fix, una riserva di carica di 60 ore e un meccanismo di regolazione del tempo con la seconda fermata.

Se la tecnica di 3126/3840 è irreprensibile, la sua finitura non è inferiore. In effetti, Audemars Piguet rimane un riferimento in termini di decorazione del movimento e questo calibro interamente assemblato a mano non fa eccezione alla regola.

I ponti sono smussati e lucidati, decorati con costole di Ginevra, e il piatto è bordato su entrambi i lati. Tante decorazioni fatte a mano. Il peso oscillante in oro 22 carati è l'oggetto di un trattamento galvanico che gli conferisce lo stesso tocco moderno dell'orologio nel suo complesso. È anche decorato con stemmi delle famiglie fondatrici di Audemars Piguet. L'ultima aggiunta alla collezione Royal Oak Offshore presenta un cinturino in caucciù nero e una fibbia pieghevole in titanio micro-bordata.

PER IL CARATTERE ECCEZIONALE E LA COMPLESSITÀ DEI MATERIALI, THE ROYAL OAK OFFSHORE JRON TRULLI CHRONOGRAPH È IL SOGGETTO DI UNA EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA DI 500 COPIE.

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Audemars Piguet Royal Oak Skeleton ref 15305

Assolutamente contemporaneo, il modello Royal Oak Automatic Skeleton di Audemars Piguet trae la sua forza da una vera alleanza di tradizione e modernità.

Esercizio di stile unico, l'arte dello scheletro rimane la prerogativa di una manciata di manifatture per orologi. Questa arte molto particolare richiede infatti un know-how tecnico e artistico. Tecnica perché scheletrare un movimento è fare attenzione a mantenere la sua struttura per mantenere la sua precisione e affidabilità.

Artistico perché questo ajourage delle componenti è accompagnato da un'opera di decorazione di una minuzia estrema la cui realizzazione richiede abilità ed esperienza.

Audemars Piguet è da tempo riconosciuta per l'eccezionale qualità dei suoi movimenti scheletrici. La Manifattura del Brassus si è infatti distinta molte volte in questo delicato esercizio. Il nuovo scheletro di Royal Oak Automatic è quindi parte di questa logica, anche se questo calibro è stato realizzato in uno spirito molto diverso.

Questo scheletro decisamente moderno è in linea con un'evoluzione stilistica, più architettonica, più contemporanea. Le finiture di fascia alta, l'esecuzione sobria e le caratteristiche disegnate, richiamano il trattamento superficiale della cassa, la finitura satinata della lunetta. Un movimento scheletro reinventato.

All'origine di questo scheletro Royal Oak Automatic, una semplice osservazione: questo esercizio di alto volo orologico doveva essere reinventato con audacia e creatività per raggiungere una nuova clientela.

In questa prospettiva, il lavoro svolto da Audemars Piguet durante lo sviluppo del nuovo calibro 3129 che equipaggia lo scheletro Royal Oak Automatic si è chiaramente schierato dalla rottura: linee pure e contemporanee per una creazione contro la corrente dei modelli di scheletri tradizionale, in grado di sublimare la collezione Royal Oak a cui era destinata.

Alla fine, un taglio semplice e pulito, una finitura satinata proprio sul piatto e sui ponti, un'intensificazione dei colori, contrasto e sfumature grazie al lavoro di bisellatura realizzato interamente a mano. La tavolozza dei colori si estende dal grigio all'antracite. Quest'ultimo colore, sobrio come elegante, è ottenuto grazie ad un trattamento superficiale galvanico antracite, dominante nel contrasto grigio con il colore delle ruote in ottone dorato e quello della massa oscillante in oro massiccio 22 carati, anch'esso scheletrato e colpito con il monogramma AP.

Questo nuovo calibro automatico 3129, tutto vestito di grigio, è anche particolarmente evidenziato dall'alloggiamento che lo ospita: oltre a un fondale trasparente, questa cassa di diametro 39 mm resistente all'acqua fino a 50 metri ha un quadrante antracite completamente forato con indici applicati sfaccettato in oro.

Mentre il calibro 3129 è uno scheletro di alto calibro, deve anche questo personaggio alla qualità e all'affidabilità del suo movimento originale, il calibro Audemars Piguet 3120. Questo movimento meccanico a carica automatica è stato interamente progettato, sviluppato e realizzato dalla Manifattura Audemars Piguet. La sua grande affidabilità e il costante miglioramento che incorpora ne fanno un elemento trasversale per tutte le collezioni, dal classico Jules Audemars al Royal Oak più sportivo .

Tra le specifiche tecniche del calibro 3129 e le sue 253 componenti che visualizzano le ore, i minuti e il secondo al centro, è necessario in particolare mantenere il ponte di bilanciamento che gli conferisce un'eccezionale resistenza agli urti e il suo secondo nel centro di guida diretto, evitando tutti scatto dell'ago. Per quanto riguarda la regolazione, è particolarmente stabile nel tempo grazie all'utilizzo di un bilanciamento inerziale variabile con 8 pesi. Infine, dal punto di vista del comfort, il calibro 3129 offre una funzione stop-second per facilitare l'impostazione dell'ora e una riserva di carica di 60 ore.

Disponibile in due versioni, acciaio su cinturino in acciaio con chiusura déployante dello stesso materiale o rosa 18 carati in oro cinturino in alligatore con chiusura pieghevole in oro rosa, il nuovo Royal Oak scheletro automatica è una nuova dimostrazione della padronanza assoluta dello scheletro da Audemars Piguet .

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Jaeger-LeCoultre e Aston Martin Racing: AMVOX 5

La partnership a lungo termine tra Jaeger-LeCoultre, manifattura di riferimento dell'Alta Orologeria e Aston Martin Racing, la leggendaria squadra sportiva del costruttore di auto britannico, festeggia il suo settimo anno di vita con la presentazione del Cronografo mondiale AMVOX5 LMP1. La nuova creazione della linea Racing soddisfa tutte le esigenze di precisione e resistenza essenziali per i piloti da corsa, mentre le sue caratteristiche meccaniche ed estetiche illustrano i valori di tecnicità e inventiva comuni a entrambi i marchi.

Su questo modello sportivo volare alto, l'orologeria il know-how e l'esperienza di Jaeger-LeCoultre echo Advanced Technology prototipi LMP1 ad arancione iconica e blu petrolio che ha recentemente fatto il loro ritorno sul circuito, un mezzo secolo dopo la leggendaria vittoria vinta da Carl Shelby e Roy Salvadori alla guida di una DBR1.

Diversi piloti del team Aston Martin Racing sono venuti a visitare la Manifattura. Darren Turner (UK), Harold Primat (franco-svizzero), Stefan Mücke (Germania) e Christian Klien (Austria) hanno fatto il viaggio della Vallée de Joux, in Svizzera, per ammirare l'ultimo- nato orologi Jaeger -LeCoultre.

"La visita della Manifattura è un'esperienza unica. La meticolosità, il virtuosismo e la passione che regna nel laboratorio Jaeger-LeCoultre sono mozzafiato. Un vero lavoro di squadra. Darren Turner.

"Scoprire il laboratorio Jaeger-LeCoultre è vivere un momento indimenticabile. Devi davvero vedere la squadra in azione per misurare a pieno il livello di know-how, precisione e ingegnerizzazione necessari per realizzare ogni orologio. " Stefan Mücke.

"Sono rimasto impressionato dal livello di sofisticazione degli orologi prodotti alla Manifattura. In questo senso, l'orologeria è molto simile al nostro sport, dove innovazione, eccellenza tecnica e precisione sono componenti indispensabili per la vittoria. " Chrstian Klien.

"Ogni volta che vado alla Manifattura, sono abbagliato dal livello di sofisticazione degli orologi che si uniscono. Ogni modello è una vera prodezza tecnica. Harold Primat .

Queste straordinarie auto da corsa hanno un telaio monoscocca in fibra di carbonio, un motore V12 da 6 litri, un cambio sequenziale a sei velocità e freni in carbonio ventilato. Gli elementi identitari di queste prodigiose creazioni meccaniche progettate per vincere la vittoria sulla vittoria si trovano all'interno della cassa e sul quadrante del nuovo AMVOX5 World Chronograph LMP1. Le due funzioni aggiuntive di questo modello, che saranno disponibili solo in edizione limitata, incarnano un semplice must sui circuiti: un cronografo ultra-preciso con chiarezza immediata e funzione universale del tempo.

Come il cockpit della LMP1, il quadrante del cronografo mondiale AMVOX5 ha una leggibilità assoluta per escludere qualsiasi ritardo al momento di prendere una decisione strategica. I due contatori cronografici, situati alle 3 e alle 9, registrano le ore ei minuti trascorsi dall'inizio della gara. Tuttavia, dato che tutto è sempre questione di secondi nel mondo della competizione, i secondi del cronografo sono contati dalla grande mano al centro il cui occhio percepisce immediatamente il movimento sullo sfondo antracite del quadrante.

Nella parte inferiore del quadrante, l'indicatore a piedi attesta in modo permanente l'operazione dell'orologio mentre la data appare nella parte inferiore di questa indicazione. Dettaglio a forma di cenno e omaggio alle prestazioni delle automobili del famoso produttore inglese: nel disco delle città per il tempo universale, Londra come città simbolica del meridiano zero ha ceduto il passo all'iscrizione Aston Martin.

Questo meccanismo eccezionale è inserito in un alloggiamento in ceramica high-tech, costituito da una miscela di zirconio e ittrio sottoposti a tremende pressioni e una temperatura superiore a 2000 ° C. Questo materiale con resistenza insolita deve essere pazientemente smerigliato con utensili diamantati speciali fino a ottenere la forma perfetta della cassa AMVOX5 World Chronograph LMP1. Oltre alla sua bellezza, questo materiale è caratterizzato da un notevole grado di inalterabilità.

Nato sulle tribune per essere ulteriormente sviluppato nei laboratori della Manifattura, il Cronografo mondiale AMVOX5 ha avuto i suoi primi test a grandezza naturale sul polso dei piloti prototipo LMP1, che lo hanno regolarmente indossato durante le gare e le prove. I loro risultati sono stati analizzati dagli orologiai e dagli ingegneri della Grande Maison per perfezionare ulteriormente il meccanismo particolarmente preciso e robusto del calibro 752 Jaeger-LeCoultre, interamente fabbricato e assemblato nella manifattura. Questa forza contenuta, che vuole solo esprimersi liberamente, può essere letta sul volto di questo straordinario segnatempo, che evoca le esibizioni dell'Aston Martin ai famosi eventi di durata della serie Le Mans.

Per garantire il perfetto funzionamento in tutte le circostanze, i piloti hanno testato il Cronografo mondiale AMVOX5 nelle più prestigiose gare di durata del mondo. È in tale ambiente che la funzione di tempo universale è più utile per conoscere istantaneamente l'ora in uno qualsiasi dei 24 fusi orari. Il caratteristico colore arancione dell'Aston Martin appare come un punto di riferimento essenziale per i punti essenziali della consultazione delle indicazioni.

Tuttavia, questa vicinanza tecnica sfoggia anche affinità più precise, proprio come quei segreti privilegiati che incantano i cuori dei veri appassionati del marchio automobilistico inglese. I contatori cronografici sono realizzati in fibra di carbonio per richiamare le caratteristiche specifiche dell'Aston Martin LMP1 che utilizzano questo materiale avanzato per il telaio e i dischi dei freni in grado di sopportare temperature superiori a 300 ° C. Da parte sua, il disegno del quadrante richiama le griglie della presa d'aria sui prototipi Aston Martin LMP1.

Questa serie eccezionale sarà pubblicata solo in 250 copie. L'impresa non è alla portata di tutti e richiede, oltre alle eccezionali qualità umane, la certezza di poter contare interamente sugli strumenti con affidabilità, funzionalità e robustezza senza eguali. Al volante e al polso, know-how e competenza sono le condizioni per un'alleanza di successo tra due arti e due scienze, tecnologia automobilistica e meccanica di alta precisione.

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SIHH 2012

Grand Mass Richemont ha appena chiuso i battenti, lasciandosi dietro un'inondazione di nuovi e più o meno felici orologi da ringiovanimento del viso, impreziositi da alcune vere e proprie rivoluzioni.

Il primo, e diventa quasi un'abitudine, viene da TAG Heuer. Con il suo Mikrogirder, la casa di La Chaux-de-Fonds spruzza l'alta frequenza. Il suo ultimo prototipo batte al ritmo infernale di 7.200.000 di vibrazioni all'ora (100 Hz). Per la cronaca, El Primero de Zenith fu per lungo tempo il riferimento a ... 36.000 alternanze. Per ottenere questo risultato, TAG Heuer sta andando sistemi normativi in vigore dal 17 ° secolo, più primavera o pendolo. Troppo avido, questa coppia è sostituita da "travi" ( travi in inglese), che vibrano alla frequenza indicata.

Per il momento, l'orologio è in fase di progettazione, funzionale. È comunemente accettato che l'inizio della produzione abbia la sua quota di imprevisti. Per seguire da vicino, in breve.

In effetti, e questa è la seconda mini-rivoluzione di questo SIHH, la misurazione di alta precisione richiede una frequenza molto elevata, quindi per essenza energia avida.

A questo proposito, TAG Heuer aveva già presentato l'anno scorso il Mikrotimer Flying 1000, preciso al millesimo di secondo, ma incapace di tenere questa misura più di 3 o 4 minuti.

Montblanc ha risolto questo problema nel contesto della sua collaborazione con l'Istituto Minerva, che aveva già dato vita a Metamorfosi. La sua nuova ricerca ha portato a una riserva di carica di 45 minuti, senza eguali al momento. E preservando la bellezza del cronografo monopulsante con ruota a colonne. L'innovazione è valida solo se può affrontare la realtà.

Ancora una volta, la clientela cinese è corteggiata, l'anno del Drago non è stato dimenticato. Un motivo in più per fermarsi per un breve periodo alla Cartier House, la cui maestria nell'artigianato e nell'orologeria raffinata lascia senza parole.

Così, il 9603 MC Panther's Promenade Watch: una vera prodezza e inventiva, è un orologio la cui massa oscillante è invertita e messa in scena sotto forma di una pantera pavimentata di diamanti.

Gli altri modelli del marchio non vengono lasciati indietro, con e-mail o mosaico di pietra. Lavoro eccezionale, dove l'estetica è portata ad un livello di eccellenza raramente raggiunto.

La casa di Vacheron Constantin ha anche presentato al SIHH i suoi ultimi pezzi della collezione "Métiers d'Arts" - ultimi pezzi come i più recenti, ma anche gli ultimi mai realizzati, dal momento che la collezione termina nel 2012, dopo 3 anni di sviluppi.

Incisione, smaltatura, pittura, aggraffatura e guilloché si uniscono per creare l'orologio Colombes, che mostra tutto il know-how del marchio, accumulato dal 1755.

Altri pezzi illustrano ancora questa straordinaria padronanza tecnica, ma la Manifattura non dimentica il suo raffinato DNA da orologeria.

Così, Vacheron Constantin ha presentato il Patrimony Tourbillon 14 giorni. Il nuovo calibro 2260 sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin offre 14 giorni di riserva di carica, una tromba d'aria eccezionale in una cassa rotonda e offre il lusso di essere il primo orologio Vacheron Constantin ad essere omologato con i nuovi criteri del Poinçon de Genève.

Il marchio ha anche presentato una riprogettazione della sua gamma Malta, è necessario ricordare che è completamente equipaggiato con forme di modelli. Una grande perseveranza, mentre la maggior parte delle marche ora è felice di inserire movimenti rotondi in barrel boxes ...

Troviamo quindi principalmente il Lange 1, che viene proposto nel tourbillon e nel calendario perpetuo, la Saxonia, ora in oro bianco, o il Datograph, con flyback ma anche e soprattutto una riserva di carica aumentata a 60 ore.

Negli stessi ranghi dell'Alta Orologeria, Girard-Perregaux fece un ingresso notevole con una Minuta ripetizione, Sacro Graal of Complications, che ora equipaggia il suo modello del 1966.

Il diametro del calibro e il diametro interno del case sono in perfetta adeguatezza, un rapporto che garantisce una massima risonanza.

Il fondo è stato sagomato per aumentare il volume d'aria tra il movimento e l'alloggiamento, migliorando significativamente la propagazione del suono.

Ispirato a un pezzo da museo degli anni '40, combina una caratteristica cassa rettangolare rettangolare, linee architettoniche e funzioni adattate agli attuali stili di vita.

Su una nota completamente diversa, IWC prende il volo e presenta la sua nuova collezione Top Gun arricchita con cinque nuovi modelli.

Altri due orologi da aviatore con molti dettagli sofisticati dell'alta orologeria sono pronti per il decollo: il grande calendario pilota perpetuo Top Gun e il calendario degli spitfire perpetuo data digitale e mese.

È una vera evoluzione di questo orologio cronografo da corsa cronotermico rattoppante RM 056, un'impresa di ingegneria e stile.

La lunetta, il centro e il fondo dell'RM 056 sono realizzati con blocchi di zaffiri scolpiti nella massa. Nessuna struttura esterna viene utilizzata come supporto per assemblare queste parti.

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Audemars Piguet Royal Oak: storia

Gli orologi moderni e da collezione si prestano ancora una volta al gioco di domande e risposte attorno agli orologi mitici attraverso il suo carismatico proprietario, Eric Hamdi. Dopo il Rolex Daytona e il Patek Philippe Nautilus , ecco la saga del Royal Oak, modello cult della manifattura Audemars Piguet .

Progettato da Gérald Genta negli anni '70, simboleggia, con il Nautilus , quattro anni più tardi, la nuova ondata di estetica orologiera, assolutamente all'avanguardia all'epoca.

E quest'anno, la manifattura Audemars Piguet celebra il 40 ° anniversario di un modello ancora in catalogo con i riferimenti 15202 e 15300 (fine produzione nel 2012).

Royal Oak , che letteralmente significa "Royal Oak", evoca un evento importante nella storia britannica della metà del XVII secolo: Carlo II d'Inghilterra si sarebbe rifugiato in questo albero dopo la sua sconfitta contro Cromwell durante la Battaglia di Worcester nel 1651 Tra la metà del 17 e la prima guerra mondiale nel 1914, la Royal Navy battezzerà otto delle sue navi HMS Royal Oak. Gérald Genta è stato ispirato dal loro scafo di quercia consolidato da piastre di acciaio per disegnare il braccialetto e da aperture ottagonali per il telescopio.

Come il Nautilus "Jumbo" 3700 , il Royal Oak appare negli anni '70, un tempo che ha visto la generalizzazione del quarzo e sta cambiando. Come lei, Royal Oak ha rivoluzionato i codici dell'orologeria con un'estetica completamente innovativa: una lunetta ottagonale incastonata nella cassa da otto viti in oro bianco e il suo braccialetto integrato. Entrambi avranno un quadrante blu distintivo all'inizio.

Presentato nel 1972 alla fiera di Basilea , l'orologio lascia perplessi i professionisti all'inizio. Il successo inizierà qualche anno dopo. Ricordo molto bene, il Royal Oak è stato il primo orologio high-end resistente all'acqua ... venduto al prezzo dell'oro. La scelta del materiale utilizzato, tutto acciaio, sorprese. Negli anni '70, è quasi esclusivamente per gli orologi sportivi, i modelli di prestigio sono in oro o platino. E questo può farti sorridere oggi, ma il suo diametro di 39 mm , da cui il nome Jumbo , colpisce in un momento in cui il diametro degli orologi supera raramente i 36 mm.

La prima volta nel 1000 copie , sarà poi prodotta e classificata come riferimenti criptati, si raggruppati in serie che iniziano con le lettere A, B, C , D . Gli orologi più ricercati oggi sono le prime 5402 serie A, che ha l' acronimo AP alle 6 in punto. Nel 1992, un modello transitorio, chiamato " Jubilée ", è stato pubblicato con il riferimento 14802 , un'edizione limitata di 1.000 copie rilasciate per il 20 ° anniversario della Royal Oak .

Ristampato con il riferimento 15202 , l'orologio mantiene le sue caratteristiche originali, vale a dire l'uso di acciaio inossidabile; un calibro 2121 a carica automatica derivato dal Jaeger LeCoultre 920 che equipaggia anche il Nautilus 3700 . Le stesse funzioni: ora, minuto, data e custodia impermeabile a 50 metri. Anche le dimensioni sono identiche: 39 x 48 mm, così come il quadrante guilloché con motivo " arazzo ", riconoscibile tra tutti. Le differenze sono principalmente l'aspetto di uno sfondo di zaffiro e il movimento del logo AP sul quadrante dalle 6 del mattino a mezzogiorno.

Nel 2005, AP ha lanciato una seconda versione più sofisticata, con un look più sportivo e più moderno, il riferimento 15300 ancora rilevante. Sebbene entrambi i modelli sembrino molto simili, il calibro Manufacture 3120 conferisce maggiore affidabilità, precisione all'aspetto del tseconde centrale ... e allo spessore. Sul quadrante, gli indici e le lancette sono sfaccettati, quindi più visibili rispetto al 15202 , la finestra della data è più piccola e non è più incorniciata in un bordo. L'avvolgitore ora è avvitato e l'anello è dotato di una tripla piegatura.

Sì, assolutamente. Durante gli anni '80 appariranno modelli più piccoli; in oro giallo; oro e acciaio; nella versione al quarzo, e anche fornito con complicazioni.

Già nel 1983, la Day-Date indica il giorno e la data, nel 1989 il Dual Time acquisisce un secondo fuso orario; 24 ore, riserva di carica e data. Un calendario perpetuo fu lanciato nel 1983, e una versione scheletrica nel 1986. Tutti sono ancora il catalogo di Audemars Piguet che continua a crescere, notate anche la complicazione Equation time o lady version, con diamanti incastonati.

La versione cronografica del Royal Oak , chiamata " Kasparov ", e la collezione Offshore lanciata nel 1992, più sportiva e prodotta in edizioni molto limitate, hanno tutti lo stesso successo.

Al suo lancio nel 1972, il Royal Oak viene venduto per 3.300 franchi svizzeri (CHF). Un costo ritenuto esorbitante per un orologio in acciaio.

Negli anni '90, il punteggio di questo modello è compreso tra 25 e 30.000 FFrs . Oggi oscilla tra i 15 e i 25.000 € secondo lo stato, l'anno e la serie. Tuttavia, a Ginevra lo scorso marzo, una serie A del 1972 , con un prezzo di 15.000 CHF, è salita a 37.500 CHF compresi i costi . Probabilmente il prezzo più alto mai avuto fino ad oggi ... per questo benchmark in acciaio.

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo, conta 12 500 euro per il riferimento 15300 e 17 990 euro per il riferimento 15202. Tariffe che sono aumentate del 28% in 3 anni ... Ma se i modelli vintage sono rari e relativamente costosi, io invito a spingere la porta di MMC per acquistare una Royal Oak usata per meno di 10.000 €. E comincia, chissà, una collezione che i tuoi nipoti sosterranno.

Il successo di questo modello non ha mai vacillato e il suo rating, per i modelli degli anni '70, ha continuato a crescere. Manifattura Audemars Piguet commemora quest'anno i quarant'anni della Royal Oak rilanciando il suo modello cult degli anni '70 con il logo alle 6 in punto. In questa occasione, la famosa casa d'aste Antiquorum si disperderà il 13 maggio a Ginevra, 50 modelli eccezionali ... cosa aspettarsi nuovi record!

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Rolex Daytona: un po 'di storia ...

Gli orologi da collezione sono diventati paradisi sicuri e sono ora una vera alternativa di investimento allo stesso modo dei dipinti master, dei vini eccezionali o delle auto da sogno.

In questi tempi economici incerti e travagliati, l'ascesa del franco svizzero e dell'oro, e di conseguenza il prezzo di vendita degli orologi moderni, acquistando un segnatempo il cui prezzo sta salendo ovviamente fa un sogno.

Modern Watches and Collection intende presentarti a questo mercato ancora confidenziale iniziando a raccontarti la storia del famoso Rolex Daytona.

Apparso all'inizio degli anni '60, nella linea degli antimagnetici, il cronografo Rolex Cosmograph entrerà nella leggenda sotto il nome Daytona.

Eppure, il modello non seduce subito, sarà necessario attendere fino alla fine degli anni sessanta affinché il mito possa prendere forma.

Paul Newman lo immortala indossando il suo Rolex Daytona con un quadrante esotico sul set di Virage, un film del 1969 diretto da James Coldstone.

Mentre in Francia, negli anni '70, Jean Paul Belmondo sfoggia anche un quadrante cronografo Rolex Daytona nero con contatori bianchi in Fear sulla città di Henri Verneuil o nell'Alpageur di Philippe Labro.

Usciranno versioni diverse. Così il 6239 negli anni '60 e poi il 6262 ; 6264 o 6241 negli anni '70 con cronografi a spinta liscia.

Appariranno altre varianti, una lunetta con tachimetro fissa graduata in km / h in acciaio o bachelite, una cassa in acciaio o oro 14 o 18 carati.

I distributori del marchio Rolex non esiteranno a mescolarli per soddisfare i loro clienti. E ci sono ancora oggi inversioni di riferimenti che causano interminabili discussioni tra gli addetti ai lavori.

Se guardiamo al catalogo Rolex del 1978, il prezzo di un Rolex Daytona 6263 o 6265 in acciaio era esposto a 4.770 franchi , la versione in oro su cuoio a 15.700 franchi e tutto l'oro a 25.990 franchi .

E 'alla fine degli anni '80, con l'apparizione del movimento automatico Daytona derivato da una base Zénith el Primero e vetro zaffiro, meglio conosciuto con il riferimento 16520 , che si ha una corsa sul modello.

L'aspetto delle famose liste d'attesa dei rivenditori Rolex consente di compensare una produzione limitata che conduce alla speculazione sul modello.

Le probabilità continueranno a salire durante gli anni 90. Rolex Daytona anni '60 e '70 commerciano quindi sul mercato dell'usato tra i 30 ei 40.000 FF per i modelli in acciaio, tra 80 e 100.000 FF per Modelli in oro 14K e fino a 100.000 o anche 130.000 FF per la versione in oro 18 carati.

Con l'ormai famoso quadrante Paul Newman, i prezzi del modello in acciaio salgono da 60 a 80.000 FF e fino a 150 o 180.000 FF per le versioni in oro.

Oggi, nel 2011, la valutazione di questi stessi orologi Rolex Daytona e in base alle loro condizioni varia tra 23 e 28.000 € e quando hanno il quadrante Paul Newman, tra 60.000 e 80.000 €.

Alcuni dei Daytona venduti all'asta hanno visto voli spettacolari. Nella primavera del 2008, a New York, la vendita " Revolution: The Evolution of Rolex Sport Watches " organizzata da Antiquorum in occasione del 100 ° anniversario del marchio, ha accumulato record di vendite.

A Ginevra, nel maggio 2011, un riferimento 6241 in oro con il quadrante Paul Newman del 1965 sarà premiato con € 100.000 mentre un movimento Daytona Zenith, riferimento 16528 in oro su pelle del 1989, con l'indice 13 al posto del 15 alle 3 in punto verranno assegnati 100.000 euro a causa della sua estrema rarità.

Nella stessa vena, un acciaio di riferimento 6263 di Daytona il cui quadrante Paul Newman ospitava le parole "Cosmograph Oyster" e non il solito "Oyster Cosmograph" è quando ha lasciato a 170 000 € .

Il 2000 ha visto la nascita dell'ultima evoluzione ancora prodotta oggi, riferimento 116520 . Un movimento automatico fatto in casa, il calibro 4130 è stato integrato e il piccolo secondo è stato posizionato a ore 6 anziché a ore 9.

Il Rolex Daytona, orologio riconoscibile proveniente da tutto il mondo, ambito e spesso copiato, è ora acquistato più costoso sul mercato dell'usato che nel negozio.

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Nuovo Omega Seamaster 007: cadendo dal cielo

Basato su un Omega Seamaster Planet Ocean, Omega ha lavorato su una versione nera dell'effetto più bello, giocando sul contrasto tra materiali lucidi e opaco. Come qualsiasi modello in questa gamma, ha una ghiera girevole unidirezionale e valvola dell'elio, l'orologio è resistente all'acqua fino a 60 bar o 600 metri - a priori sufficiente per i comuni mortali, ma per discutere per 007 .. .

Poche variazioni di sfondo su questa edizione disegnate per 5.007 copie, se non, molto prominente, il famoso logo "007" posizionato alle 7 in punto.

Un'altra curiosità, Super-LumiNova un blu particolarmente efficace, tranne che per la marcatura del punto della lunetta in ceramica (a mezzogiorno nella foto) e la lancetta dei minuti che brillano, loro, verdi.

Lo Skyfall è animato dal calibro di casa Co-Axial 8507, visibile dal fondello in vetro zaffiro. Questo calibro omega coassiale con molla di bilanciamento siliconica impegna il marchio per una garanzia di quattro anni.

Il prezzo di vendita e la disponibilità sono previsti a breve, ma il film è atteso nell'ottobre 2012 sulla maggior parte degli schermi del mondo, possiamo aspettarci una disponibilità simultanea del prodotto.

Nella continuità della nostra panoramica degli orologi mitici, ci fermiamo questa volta sul Nautilus, riferimento 3700 chiamato " Jumbo" degli anni '70 alla sua versione attuale, il 5711 . Questo modello identificabile ha stravolto i codici con il suo look all'avanguardia in un'epoca in pieno cambiamento e ha già visto la generalizzazione del quarzo. In 34 anni di esistenza, il Nautilus si è affermato come un modello senza tempo, senza tempo e sempre molto attuale.

L'idea è di tracciare l'evoluzione del Nautilus e la sua valutazione attraverso i suoi diversi riferimenti e varianti e di posizionarlo come un modello di raccolta, un rifugio sicuro o un nuovo investimento.

Il nome di questo modello deriva dal mondo acquatico e sottomarino. Il nautilus è un mollusco di grandi profondità il cui guscio partizionato riecheggia la sigillatura dell'orologio fino a 120 metri. È anche un omaggio al famoso sottomarino del romanzo di Jules Verne " Twenty Thousand Leagues Under the Sea ". La forma della cassa dell'orologio e le cerniere della scatola ricordano gli oblò dello scafo.

Il primo Nautilus chiamato "Jumbo" (Rif. 3700 / 1A per l'acciaio) è apparso nel 1976. E 'stato progettato da Gerald Genta, che aveva già creato la Quercia Reale per Audemars Piguet nel 1972. Altrettanto stupefacente per il suo tempo, questa creazione Patek Philippe incarna perfettamente un nuovo stile di vita che unisce forza ed eleganza.

Il modello è molto innovativo per la sua forma originale chiamata "televisione" ma soprattutto per le sue dimensioni. Il 3700 ha un diametro di 42 mm quando il gusto era più per piccoli orologi. Inoltre, è in acciaio mentre un orologio di lusso doveva essere un metallo prezioso. Ma soprattutto, venduto più costoso di molti altri orologi d'oro.

Patek Philippe farà uno slogan "Uno degli orologi più costosi al mondo è fatto di acciaio". Il Nautilus era definito elegante e sportivo, facile da indossare in tutte le circostanze "anche in uno smoking come muta da sub", secondo una pubblicità dell'epoca.

I collezionisti di orologi Patek Philippe non sono entusiasti dell'arrivo di questo modello sportivo, impermeabile e decisamente moderno. Sarà necessario attendere gli anni '80 e una nuova generazione di amanti degli orologi per il successo di essere lì.

Siamo interessati qui nella primissima referenza 3700 / 1A, la versione in acciaio prodotta dal 1976 al 1990, considerata il modello di collezione, non trovata perché pochissimo prodotto. E il cui quadrante e il colore blu inimitabile sono ormai riconoscibili tra tutti.

Dal 1981 al 2006 Patek Philippe ha prodotto il riferimento 3800 (37,5 mm) chiamato "di medie dimensioni", quindi arriverà anche da modelli più piccoli, quarzo, per le donne con i riferimenti 4700 nel 1980 e 3900 (misura media).

Nel 1998, il Jumbo viene ristampato e sarà prodotto fino al 2006. Questo è il riferimento 3710 , un modello più atipico con un quadrante con numeri romani, una riserva di carica e un quadrante liscio.

Nel 2005, il Nautilus ha delle complicazioni: fasi lunari, calendario degli aghi e riserva di carica. Questo è il riferimento 3712 , sostituito l'anno successivo dal 5712 .

Dal 2006, l'intera gamma è stata rinnovata per commemorare il 30 ° anniversario del Nautilus. Versioni in oro giallo, grigio e rosa su cinturino in pelle (rispettivamente 5711J, 5711G e 5711R), ma anche con complicazioni, il riferimento 5712 e il riferimento 5980 con cronografo, che sono ancora nel catalogo finora.

Il 3700 è diventato il 5711, differisce in diversi punti rispetto alla versione originale. Per mantenere essenzialmente, l'aspetto del secondo fondo centrale e zaffiro. L'ultima innovazione riguarda il calendario annuale, riferimento 5726 , prodotto in acciaio su pelle.

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02
Il progetto Nitro

La storia dell'orologeria è lastricata di grandi storie scritte su un angolo del tavolo. Il Royal Oak è nato in una notte da Gerald Genta.

The Upside Down è nato da un singolo colpo della penna di Ludovic Ballouard. Il nuovo progetto di Max Busser non fa eccezione.

Nell'estate del 2008, Felix Baumgartner, co-fondatore di Urwerk, e Maximilian Büsser, proprietario di MB & F, pranzano sulla terrazza di Ginevra. La discussione inizia tranquillamente per essere finalmente eccitata e andare alla deriva a un concetto di orologio che sarebbe nuovo.

L'idea: applicare il concetto di motorizzazione Wankel all'orologeria. Nel 1957, questo ingegnere tedesco creò un motore a pistoni rotanti (nona compressione verticale) i cui rotori di design triangolare attirano l'attenzione degli orologiai.

L'idea si sta facendo strada e il disegnatore di etichette Eric Giroud completerà il corpo, chiamato C3H5N3O9, la formula chimica della nitroglicerina.

Alla fine, la ZR012 è composta da una cassa in zirconio con 60 parti e un movimento di 328 componenti, con clock a 28.800 alternanze.

Il tempo viene letto dai satelliti, il marchio di fabbrica di Urwerk. Due triangoli (chiamati Reuleaux) indicano il tempo, ma questa particolare forma geometrica comportava, per i progettisti, che i rotori non fossero montati direttamente sul pignone centrale su cui sono generalmente montati gli aghi. Il rotore inferiore mostra il tempo, quello in alto, i minuti.

Lo ZR012 sarà prodotto solo in 12 copie in Zirconio, completato l'anno prossimo da altre 12 in oro rosso. Comandabile solo sul sito a 91.000 euro , le sue prime copie saranno consegnate quest'estate.

La boutique Breitling di Parigi è la prima. Fino ad ora, il marchio era principalmente presente attraverso i suoi rivenditori. Nel grande monopolio di Rue de la Paix, dove IWC e Baume & Mercier hanno anche spinto le loro pedine nelle ultime settimane, Breitling trova un luogo di scelta per affermare le sue affermazioni.

Lo spazio, ovviamente, gioca la carta dell'aeronautica. Tuttavia, si differenzia dai modelli tradizionali rimuovendo gli spazi quasi-privati ​​specifici per i saloni di lusso, in favore di grandi panchine e sedie di design con un aspetto appariscente.

Questa è la seconda differenza con i codici tradizionali: Breitling firma una decorazione "retrò" nello spirito americano degli anni '50 con le riproduzioni Neo-PopArt firmate Kevin Kelly, artista americano contemporaneo.

La musica è trasmessa da "Radio Breitling" , presente in tutti i negozi. Breitling offrirà anche "negozi in edizione speciale", disponibili esclusivamente in queste aree di vendita.

Commercialmente parlando, che dire dell'apertura di un negozio di nome ... di fronte al rivenditore che vende Breitling da diversi anni?

Molto spesso, quest'ultimo è messo di fronte al fatto compiuto. Il riassortimento potrebbe diventare più complicato, poiché la maggior parte delle parti è naturalmente destinata principalmente al negozio di marca.

Alla fine, il cliente deciderà. I margini sono più facilmente negoziabili nel negozio al dettaglio, ma molti fan preferiscono rivolgersi a Dio piuttosto che ai suoi santi ...

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02
BaselWorld 2012: tra Golden Dragons e Mad Scientists

La risposta può essere solo soggettiva! Tuttavia, anche le scelte più personali rivelano punti comuni. Tra questi, l'orientamento generale dello spettacolo in Asia, in particolare la Cina.

Mentre l'anno del drago è annunciato lì, non una tribuna, non un vicolo, senza un pezzo adornato con l'emblema divino non sfida il visitatore.

Il marchio ha nuovamente polverizzato la frequenza record annunciando la prima versione di un cronografo a 5/10 000 di secondo oscillante a 1000 hz, o 7 200 000 vibrazioni all'ora: il Mikrogirder.

Allo stesso tempo, Montblanc si replica con il Cronografo a due tempi TimeWriter II, creato sotto l'egida della sua Fondazione Minerva e che misura il millesimo di secondo.

Questo pezzo è il risultato della straordinaria metamorfosi del 2010. Dove TAG Heuer ha solo pochi minuti di riserva di carica, il TimeWriter II offre più di 45, tutti sotto gli auspici reali della famiglia monopulsore .

Il suo principale punto di forza è il suo "sospensione magnetica" a pendolo (tra due magneti) con uno scarico in silicio, un componente non magnetizzabile che è l'originalità di questo nuovo brevetto.

La sua sfida: rendere il nemico giurato di orologeria, magnetismo, il motore principale del suo pezzo. La sua risposta: l'X-Trem 1, un segnatempo che mostra il tempo mediante levitazione magnetica di due sfere mobili che si muovono in un tubo di vetro.

Vincent Perriard, CEO di HYT, ha favorito i fluidi: il suo H1 indica il tempo muovendosi in un tubo di vetro di due fluidi, azionato da un sistema a pistone.

Questo pezzo, anche fuori dal comune, sarà disponibile per 3 anni in H2, H3 e H4, con diverse finiture e un prezzo interessante di circa 30.000 euro.

In un modo più economico, Rolex ha presentato l' ultimo Oyster Oyster Perpetual Sky-Dweller, caratterizzato da un doppio fuso orario con ora locale con le mani al centro e un tempo di riferimento di 24 ore su un disco rotante eccentrico sul quadrante, così come un calendario annuale.

Il set è alimentato dal nuovo calibro 9001 completamente sviluppato e prodotto da Rolex e dal cronometro svizzero ufficialmente certificato, che è stato anche oggetto di 14 brevetti.

Tudor naviga sulla stessa onda con la ristampa di un modello mitico, l'Heritage Black Bay, che è stato molto inchiostrato dalle prove del suo design, della sua qualità di produzione e dei suoi prezzi ben ponderati (intorno 3000 euro a seconda della versione).

La camelia preferita di Coconut Chanel - galleggia sul quadrante mentre la forma dell'orologio evoca Place Vendôme e la mitica bottiglia del N ° 5.

Bvlgari, dalla sua parte, mostra il suo Serpente ... e la sua ripetizione minuta, con il Carillon Tourbillon sviluppato da Daniel Roth.

Nello stesso registro, più discreto ma comunque sublime, Girard-Perregaux 1966 Minute Repetition, ristampa di complicazione in versione grande di uno dei suoi modelli di punta.

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02
Breitling estende la sua garanzia

In particolare, lo sviluppo di Calibre 01 era inteso a garantire l'indipendenza a lungo termine del marchio, minacciata dall'imminente sospensione della consegna dell'ETA da parte del Gruppo Swatch.

Breitling ha sviluppato uno strumento industriale all'avanguardia e competenze interne che gli consentono di produrre i propri movimenti secondo le proprie esigenze, garantendo la massima affidabilità su larga scala - vicino a 40.000 movimenti nel 2011.

Per confermare l'affidabilità di questi movimenti interni, Breitling offre ora una nuova garanzia di cinque anni sui modelli dotati di calibri di fabbricazione - quasi la metà dei suoi cronografi meccanici, una misura rara a questo livello di produzione.

Ebel ha dato l'esempio nel 2003 ... prima di arrendersi qualche anno dopo. Richard Mille offre anche questi 5 anni di garanzia ... a condizione che l'orologio venga revisionato da lui ogni 3 anni. Hautlence offre anche 6 anni ai suoi clienti che si registrano online.

Il dummy datario non è nuovo, è addirittura una linea completa a Jaeger-LeCoultre, lanciato nel 2007 - ricordiamo in particolare la sua versione 'Lunar' nel 2010.

I dummeter sono stati molto inchiostrati dal loro design Dual Wing, vale a dire più o meno due movimenti indipendenti in uno. Ha un flyback: uno spintore può resettare i piccoli secondi senza fermare l'organo di regolazione, quindi senza incidere sulla precisione dell'orologio.

La moneta ha due mandrini con data di salto e conserva le sue due fonti di energia indipendenti (doppio barile) con ciascuna la loro riserva di potenza associata.

Fedele alla sua politica sui social network, ben progettata e condotta, Jaeger-LeCoultre ha creato una pagina Facebook per l'occasione, oltre a un micro-sito dedicato.

Tuttavia, dopo il primo pezzo presentato all'ultimo SIHH, speriamo di avere il piacere di vederlo presto nella vita reale: il negozio di Place Vendôme riapre le sue porte il 1 ° settembre.

La versione in oro rosa sarà di 200.000 euro, in attesa della versione in platino. Non spendere troppo questa estate, nel caso in cui ...

Un giovane, ma già una leggenda: il Royal Oak ha celebrato questo mese i suoi 40 anni a Parigi, una delle uniche tre date europee di questo straordinario tour.

Nel programma, persone (Bruel, Doherty, Lambert Wilson, ecc.), Ma anche e soprattutto un centinaio di oggetti da collezione che coprono il periodo 1972 - 2012 attraverso le sue diverse versioni (bracciale, tassello, uomo, donna, ecc.). ).

Alcune varianti sono a volte meno gradite, come il modello Arnold Schwarzenegger, che si chiede quale polso possa indossarlo.

L'Offshore ha notevolmente rinnovato la gamma nel 1993. Giulio Papi, ancora inesauribile nel movimento, rimane comunque molto discreto sul lancio di una moneta per il compleanno nel 2013 per i 20 anni della collezione.

Circoli informati ritengono che l'AP abbia dovuto scegliere tra 40 anni di Royal Oak e 20 anni di Offshore, e alla fine ha deciso in favore del primo ...

Tra le altre complicazioni, quest'anno gli ultimi vortici sono usciti al BaselWorld, ma la ricerca è ancora largamente aperta sul lato dei materiali.

Che mi dici delle scatole? Molti non sanno che il Royal Oak ha avuto versioni quadrate o ovali. La pista sarebbe commercialmente rischiosa, ma una grande audacia! Ci vediamo tra 10 anni ...

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